Ciao amici,in queste nuove pagine vi descriverò il nuovo amplificatore lineare per i 144 mhz, dopo la prima realizzazione, dopo aver avuto tante soddisfazioni ma anche tanti problemi, negli ultimi mesi mi son dedicato alla costruzione di questo nuovo PA con una schema completamente diverso e dalle prime prove effettuate molto più stabile e sicuro, in quello precedente il punto debole era il link di prelievo RF scaricava in continuazione e non garantiva mai un funzionamento lineare a volte dava solo 200 w altre volte arrivava anche a 350 poi riscendeva e così via fino a che poi non arrivava il momento che l'isolamento del link cedeva ed allora erano "botti" e scintille.
Questo nuovo progetto parte da lontano,come schema di funzionamento è il classico a "linea" ma sembra, la fonte non è sicura, che il primo a dimensionarlo ed ottimizzarlo per la gi7b e i 144 mhz sia stato DJ9HO ma non ho fonti per dar per certo questo dato, di sicuro nel 2004 il progetto è stato ripreso e personalizzato da I2PY il buon Claudio mio caro amico, il progetto è stato interamente pubblicato su RadioKit elettronica nel numero Luglio/Agosto 2004, io non ho fatto altro che copiare ed ovviamente adattare ai materiali di cui disponevo, premetto che le misure e le dimensioni non sono critiche, le uniche misure che consiglio di rispettare sono, la lunghezza complessiva della linea e la distanza fra il link di prelievo e la stessa linea,poi dalle immagini capirete meglio.
Cosa serve per la costruzione della cavità:
servono 4 pannelli di alluminio lunghi 350 mm larghi 120 mm e di spessore 1,5 o 2 mm questi serviranno per fare i 4 fianchi della scatola.
Servono altri 2 pannelli di alluminio di 120 x 120 mm di lato sempre stesso spessore degli altri 4 questi serviranno per fare le due testate della scatola.
Servono circa 2 metri di angolare ad L di alluminio di 15x 15mm spessore 1,5 o 2 mm meglio 2 .
Vi serve una striscia di rame lunga 295 mm larga 60 mm e spessore minimo 2 mm più in altro piccolo ritaglio dello stesso rame per ricavarne una striscia lunga 140mm e larga 10 mm.
poi serve una scatolina di allumino di 120x 120 mm di lato e alta circa 40 mm, o la fate oppure vedete se riuscite a trovarne una simile nei vari negozi di materiale elettronico, le dimensioni possono anche essere diverse basta che la profondità non sia inferiore ai 40 mm poi anche 100x100 0 100x120 mm va bene ugualmente.
poi vi serve un condensatore variabile ben spaziato, almeno 1 mm di spaziatura da 35 a 50 pf massimi di capacità io ho usato un 50 ma tendenzialmente è eccessivo penso che 35 40 pf siano la giusta dimensione, e sopratutto essendo di dimensioni più contenute vi troverete meglio nell'alloggiamento oppure potete sceglierne uno più spaziato che è meglio, poi serve uno o due condensatori a tubetto da 1000 pf e 4000 volt di isolamento,premetto che questi sono difficili da trovare e moooolto costosi, personalmente ne ho usato uno solo da 2000 pf 20000 volt di isolamento si ventimila non mi sono sbagliato,trovati su internet di provenienza enel o comunque erano sicuramente in qualche quadro elettrico di potenza la marca è la francese LCC io ne ho comprati 6 tutti 2000 pf 4 da 20000 e due da 30000 volt per 50€, poi vi serve un pezzetto di ottone in lamina, si usa in meccanica per fare degli spessori calibrati di circa 100x100 mm e spessore 0,3-0,4 mm ,lo dovreste trovare da un buon ferramenta,ed in fine un foglietto di teflon per fare il camino, quì dovete vedere voi cosa trovate vi servirebbe una striscia larga 90 mm lunga minimo 210 mm spessore minimo 1 mm questa vi serve per fare il camino della valvola non potete usare nessun altro materiale ameno chè non sia capton ma se ne trovate fatemelo sapere,questo basterebbe anche solo 0,5 mm di spessore, in caso il teflon lo troviate di spessore inferiore per esempio 0,5mm dovrete raddoppiare la lunghezza perchè di giri attorno alla valvola ne dovete fare 2 ed in fine vi servirà un po' di minuteria, viti connettori e tanta,tanta pazienza.
Di seguito riporto lo schema elettrico la lista materiali e lo schema di montaggio del circuito di ingresso e una foto del ponte raddrizzatore le foto sono tratte da radiokit luglio/agosto 2004 tranne quella del ponte.
Per la capacita C6 verrà ricavata dalla lamina di ottone descritta in precedenza per cui non è da comperare,per C7 io ho usato 4 condensatori a disco da 1 nanoF 3kv isolamento in parallelo a due a due e i primi due in serie a secondi due, questi sono i normali condensatorini a disco reperibili in qualunque negozio di elettronica di questi visto il costo esiguo procuratene almeno una decina che vi serviranno anche in futuro.
di seguito lo schizzo fatto a mano di come realizzare la cavità.
Per il primo collaudo io non ho avuto grossi problemi, unica cosa che ho dovuto fare è stato regolare la corrente di riposo agendo sul trimmer del bias, portato questo valore a 50 mA. ritoccate i compensatori per l'accordo di ingresso eccitando il lineare con 1 w fino a trovare il punto di minima stazionaria e massima resa, ora agendo sul variabile di placca (C6) cercate il punto di massima potenza, poi con il variabile di antenna (C5) cercate ancora il punto di massima potenza, ripetete tutto dall'inizio, ingresso,C6,C5 per l'ultimo ritocco e poi potete cominciare ad aumentare l'eccitazione passando a 2 poi a 5 w e così via senza superare la soglia dei 15 18 w se tutto e ok dovreste avere una resa in uscita di almeno 350 W.
Le foto della cavità finita
